大同的第二天，于市区吃光刀削面之后，乘坐公交车，一路慢悠悠地前往云冈石窟，抵达期间思维有些混乱，四处看向寻找入口。

迈进大门首先映入眼帘的是一条河，此情况与龙门石窟具有的风水状况别无二致，仔细端倪窟前皆是存在着一条河，这是否是为了给往昔进行修行的僧人提供便利，可于就近之地获取用到的水呢？

，河边存在着一座寺，它是能够供人去参观一番的，那个寺庙应该全都是经过翻修过的，导游所介绍的那些内容，全都是有关背景方面的知识，并不是专门针对这座寺庙自身的情况而言的。

跨过路过的寺庙，便抵达首位的窟，此实游览车下车之处，估摸步行时间为约莫十分钟前后，乘坐游览车略显为一种浪费。

前面那几个窟，其室外样式如此，室内情况也这般，呈现为这样的形态，跟预先所想象的情形并不太一样，既不存在那屋檐搭建的楼阁状态，也不是像龙门石窟那样全部处于户外且清晰可见是那种样子的。

这几个窟，好似朝着山开凿出好些房间，游客步入那些房间去参观，而且鉴于有不少进行了前面厅堂的布局设置，佛像在更靠里的一间，故而房屋的感觉相较于龙门石窟更为显著。

早期的塔柱形式石窟。

未完工的佛像洞窟，室内空间感强烈，会让人自感渺小

再不然，做个笼统的功课也行：

6号窟，是精华里面的精华，12号窟，也是精华里面的精华，这绝对会让那些完全没有做任何功课的人产生极为强烈的惊叹之情。

我是压根儿都没有想到，云冈石窟竟然是存在着彩色描绘的那部分的，之所以会这样想，是由于龙门石窟的彩色已然是完全不存在了，往多了说也就是仅仅还剩下那么一点儿浅红色罢了。

云冈的彩绘，事实上并非北魏所产之物，乃是清代于对北魏石窟进行修补之际，依据自身审美重新予以上色的，这当中其实存有破坏的部分，缘由在于有些石窟的原本面貌被清代彩绘所覆盖，非得经过剥离方可看见，然而鉴于清代彩绘亦是古迹的缘故，故而暂时维持当下的状况。

对于身为看客的我来讲，清代彩绘切实使上一时期的石雕展现出别样的魅力，那凹凸之处、线条部分、佛像面容均变得更为清晰且更加精致了。

6号：释迦佛传故事浮雕是现存最早连环画，有最美微笑佛可看。

10号那天，有个被称作佛殿窟的地方，它是双窟哦，里面是双佛并坐的样子，它因为融合了古希腊的建筑风格，还融合了古印度的建筑风格，并且融合了中华文明的建筑风格，所以才有世界建筑博物馆这样的称呼，它的天花板上面有藻井呢。

12号：音乐窟，24伎乐天手持不同乐器

我手中的手机，没办法达到能够去拍摄出全景那般的程度，更加是没有办法将当时我身在那时内心怀揣着的心情重新展现出来。从墙壁起始一直到屋顶那里，存在着这般繁杂且繁复的描绘以及雕刻，每一尊的塑像有着各自不一样的地方，每一组画出的内容各自都有着典故能够去探寻，只能够去感叹自己所懂得的实在是太少了，而能够记在心里的那就更是少之又少了。

在最后的室外，有皇家气派的昙曜五窟，其中有一尊因岩石崩坏而暴露在日光之下更多公务员考试网题库就点击这里，它是五窟里最矮的，然而却成了云冈石窟的招牌。

云冈石窟存有诸多双佛并座之形象，或将归因于 一位于中国历史里极为卓越的女政治家的出现，此女政治家便是文明太后冯太后， 其一生有过两次临朝听政之举，特别是在其孙子孝文帝亲政以前，政事大致皆由她来掌管。

最末尾逛罢所有石窟之后，没有游览车可乘坐的我缓缓地步行向外走去，这一段路途颇为漫长，林荫道两旁既有小店，又存在一些秋千，我一边行走一边时而坐下，抵达出口之时看到了正在绘制壁画的工匠。

回程乘坐直达车直接到古城，继续第二次夜游。

云冈石窟